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Am Alamo-Schalter mußten wir ziemlich lange warten, obwohl nur 3 oder 4 Kunden vor uns dran waren. Von der vorgebuchte Equinox/Midsize SUV-Klasse war kein Wagen mehr vorhanden. Wir erhielten dann ein kostenloses Upgrade auf Standard-SUV und haben uns aus der inzwischen sehr kleinen Choice Line für einen Toyota-Highlander entschieden. Der hatte erst ca. 5000 Meilen auf dem Buckel und war ziemlich groß und komfortabel.  Von Alamo aus ging es dann zum vorgebuchten Luxor Hotel. Wir hatten die billigste Kategorie ausgewählt, nachdem ich aber freundlich nach einem Zimmer mit schönem Strip-View fragte, bekamen wir ein kostenloses Upgrade auf ein Zimmer im Westtower, die ja größer und komfortabler als die Pyramidenzimmer sein sollen.  Im Luxor Am nächsten Tag war dann erst einmal Einkaufen im Wal Mart und im Outlet Center südlich des Flughafens angesagt. Abends haben wir dann die kostenlose Hochbahn zwischen Luxor, Mandala Bay und New York New York benutzt und sind etwas auf dem Strip rumgelaufen. Es war angenehm warm, aber nicht so heiß, wie man es von Las Vegas zu dieser Jahreszeit kennt.  House of Blues im Mandalay Bay. Hier treten Bands auf und es gibt einen Souvenierladen. Die Fassade ist sehr fantasievoll gestaltet und besteht zum Teil aus Wegwerfartikeln wie z.B. Kronkorken.  Spaziergang am Strip  Nachdem wir im Luxor lecker gegessen haben, wurden noch ein paar Dollar an den Automaten verspielt, sowie ein paar Buds auf Kosten des Hauses getrunken (natürlich mit Tipp für die Bedienung).  Am nächsten Morgen gab es ein überaus empfehlenswertes Frühstücksbuffet im Luxor. Nach dem Auschecken haben wir dann Las Vegas über die Blue Diamond Road verlassen und sind über Pahrump ins Death Valley gefahren. Der erste Stopp war am Zabriskie Point. So kurz vor Mittag waren die Lichtverhältnisse natürlich nicht so ideal zum Fotografieren, allerdings hat mich die Landschaft auch so stark beindruckt Die Temperatur im Death Valley war total angenehm, etwa gefühlte 30 - 32 Grad.  Zur gleichen Zeit war ein Reisebus eingetroffen und man konnte gut verfolgen wie der Ablauf einer solchen geführten Reise ist. Die Leute sind ausgestiegen, den Berg hoch gelaufen, haben 3 Fotos geschossen und dann wieder runter zum Bus und abgefahren. Das wäre nichts für mich. Man hat dann doch lieber etwas mehr Zeit, um die Landschaft zu genießen.   In Furnace Creek haben wir dann eine Pause gemacht und anschließend nach einem Halt an den Sanddünen, hinter Stovepipe Wells zum Mosaic Canyon hochgefahren. Ich bin dann den Trail in den Canyon gelaufen, wo es absolut ruhig und schön war. Auf dem Rückweg habe ich ein deutsches Paar getroffen und mich noch etwas mit ihnen unterhalten.  Ich muß erwähnen, daß meine Frau wegen Knieproblemen keine größeren Strecken laufen kann und ich solche Wege dann alleine gehen muß.  Dadurch können die richtig großen Trails nicht von uns in Angriff genommen werden. Bei der Fahrt in Richtung Lone Pine gibt es einige schöne Ausblicke auf die High Sierra.  In Lone Pine angekommen, sind wir dann erst mal in die Alabama Hills gefahren.  In 2004 haben wir diese Highlight leider links liegen gelassen. Die Alabama Hills sind wohl eine Art stark verwittertes Vorgebirge der High Sierra. Hier sind wohl jede Menge Western gedreht worden und es gibt die sogenannte Movie Road, die sich ungeteert durch die Steine windet.
An diesem Ort würde man sich nicht wundern wenn John Wayne oder Fuzzy, von einer Horde Indianer verfolgt, vorbeigeritten kämen.   Die Movieroad ist labyrintartig verzweigt und nicht leicht zu überblicken, da es überall Abzweigungen gibt, die in Sackgassen enden. Es soll hier auch einige Arches geben, die wir aber nicht gefunden haben. Wir haben aber auch nicht mit aller Energie danach gesucht, eil uns die Landschaft auch ohne Arch sehr gut gefallen hat.   Die Felsen sind nicht so glatt wie sie aussehen, sondern haben eine rauhe Oberfläche. Man kann also gut darauf herumklettern und einen geeigneten Fotostandort suchen.    Die Wege in den Alabama Hills sind größtenteils nicht beschildert. Es soll einen Ausfahrt geben, die hinter Lone Pine wieder auf die 395 im Owens Valley führt. Die haben wir aber auch nicht gefunden, so daß wir die gleiche Strecke wieder retour gefahren sind. Hierbei ergaben sich wieder neue Fotomotive. ;O)  Diese Formation hat es mir besonders angetan.  Wahrscheinlich sind die Alabama Hills morgens eine bessere Fotolokation, allerdings sind sie auch nachmittags nicht zu verachten.  Da es in Lone Pine nicht so viele Motels gibt und wir noch nicht zu müde waren, sind wir noch bis Bishop weitergefahren und dort im Motel 6 eingekehrt. Die Strecke bis dahin hat sich noch ganz schön gezogen. Wir waren aber am nächsten Tag froh, dieses Stück gespart zu haben. Nachdem wir in Bishop übernachtet haben, ging es auf der 395 weiter Richtung Norden. Nicht weit hinter Bishop hat ein Schild mit der Aufschrift "Hot Creek" unsere Aufmerksamkeit erregt. Ich hatte bereits verschiedentlich gelesen, daß es im Owens Valley mehrere heiße Quellen geben soll. Die Straße zum Hot Creek war zunächst geteert und später unpaved, aber gut zu befahren. Das Flüßchen lag romantisch in einem kleinen Canyon und vom Parkplatz konnte man auf einem Serpentinenpfad zum Creek runterlaufen.  Auf einem Schild stand, daß hier bereits 14 Menschen beim Baden ums Leben gekommen sind. Sie hatten sich beim Schwimmen im Fluß verbrüht, als besonders viel kochendes Wasser aus den Quellen kam. Deshalb war der Zugang gesperrt. Man kam also nicht bis ans Wasser. Meines Erachtens ist das Tal aber trotzdem sehr sehenswert.  Die ganze Gegend war himmlisch ruhig und zu dieser Morgenstunde die Luft glasklar.    Der nächste Stopp war am Mono Lake. Leider haben wir die Straße zu den größeren Tufas verpaßt, die schon ein ganzes Stück vor dem See von der 395 abgeht. Wir haben uns dann das Besucherzentrum angesehen und sind anschließend auf hölzernen Stegen bis zum Seeufer vorgedrungen.  Die nächste Abfahrt war dann die Straße nach Bodie, die zuerst geteert und später noch ein paar Meilen auf Schotter führt. Die Piste hatte waschbrettartige Querrillen. Zuerst bin ich ziemlich langsam darüber gefahren, später aber schneller, weil man dann nicht so durchgerüttelt wurde. Nach einem Obulus von 6 Dollar bekamen wir eine informative Broschüre in deutscher Sprache. Ursprünglich wollte ich auf einer anderen ungeteerten Straße wieder auf die 395 zurück. Davon hat uns aber die Rangerin abgeraten, da sie noch schlechter sei und es einige Schneewehen auf der Strecke gab.  In Bodie stehen nur noch etwa 5 % der Gebäude, die es zur Blütezeit um 1880 gab. 1879 hatte Bodie ungefähr 10000 Einwohner. 1962 wurde Bodie zum staatlich-historischen Park erklärt und wird nun im Zustand des sogenannten "erstarrten Verfalls" erhalten.  Dieses gut erhaltene Fahrzeug ist ein beliebtes Fotomotiv.   Nach der Rückkehr auf die 395 sind wir noch über Markleeville und Sorensen bis zum nächsten Übernachtungsort South Lake Tahoe gefahren. Übernachtet haben wir im Motel 6 in South Lake Tahoe, das trotz Samstag, relativ günstig war. Abends haben wir bei Applebies gegessen. Bei der Verpflegung halten wir es so, daß wir morgens nur einen Kaffee trinken und evtl. die im Motel angesagten Bagels oder Muffins nehmen, unterwegs im Auto ein bißchen Obst oder Kekse und erst abends richtig essen gehen. Meine Frau ißt meistens Steak ("das können die Amis am Besten"), ich aber auch schon mal andere Dinge wie Fisch oder Hamburger. Meiner Meinung nach kann man Hamburger sowieso nur in richtigen Restaurants essen. Die schmecken dort einfach besser. Am nächsten Morgen sah unser Plan vor, daß wir am Westufer des Lake Tahoe hochfahren, und dann wieder auf der Ostseite runter bis Carson City.
Als wir langsam aus dem Ortsgebiet von South Lake Tahoe rausfuhren, sahen wir vor uns einige Radfahrer, die uns Zeichen gaben langsam zu fahren. Wir wußten zunächst nicht warum, doch dann sahen wir, daß auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein großer Schwarzbär stand, der sich anschickte die Straße zu überqueren.  Hier im Trubel von SLT hätte ich niemals einen wilden Bären vermutet. Es gibt hier so viele Campingplätze und RV-Parks mitten im Wald. Wahrscheinlich hatte der Bär Ausschau nach Abfällen gehalten. Leider haben wir nicht schnell genug geschaltet um ein Foto zu schießen. Bei der Weiterfahrt merkten wir, daß immer mehr Radrennfahrer unterwegs waren. Teilweise hatte die Polizei kürzere Sperren für den Autoverkehr errichtet. Wie ich später von einer Anwohnerin gehört habe, war an diesem Sonntag ein Volksradfahren rund um den Lake Tahoe, was so ungefähr einer Entfernung von 100 Meilen entspricht. Das erschwerte das Fahren auf der kurvenreichen Straße erheblich. Die höchste Startnummer die wir gesehen haben, war so im 3800er Bereich. Entsprechend viele Räder waren pulgartig unterwegs und man mußte teilweise höllisch aufpassen, um niemanden umzunieten. Bei Gefälle haben einen die schnellsten Fahrer rechts überholt, beim Anstieg haben die schwächeren Fahrer ganz schön gewackelt. Überall am Rand standen Zuschauer mit Plakaten und haben die einzelnen Vereine angefeuert. Wenn wir an einem Viewpoint angehalten haben, mußten wir später die gleichen Radfahrer erneut überholen.  Emerald Bay  Der Lake Tahoe hat mir sehr gut gefallen. Es war zwar sehr viel los, aber es gab genügend ruhige Ecken zum Genießen.   Von Carson City aus sind wir dann über Virginia City nach Reno gefahren. Die Gegend um Virginia City ist wieder viel karger, als das die am Lake Tahoe, aber doch sehr sehenswert.   Der Ort selbst war an diesem Sonntag von Touristen überströmt. Wir haben aber trotzdem einen Parkplatz für 5 Dolllar bekommen. Es gibt hier zahlreiche Läden und Kneipen auf beiden Seiten der Mainstreet, die höhergelegten Bürgersteige sind aus Holz und im typischen Westernstil überdacht. Es gibt hier auch zahlreiche Schmuckläden in denen man wirklich gute Stücke erwerben kann. Meine Frau hat in einem Geschäft ein sehr schönes Bracelette, hergestellt von Künstlern der Zuni erstanden. Das gleiche Armband habe ich später im Internet für wesentlich mehr Geld gesehen. Wir haben den Preis natürlich etwas runtergehandelt.  Von Virginia City ging es immer bergab nach Reno.   In Reno angekommen sind wir die Virginia Street bis zum Casinobereich gefahren. Hier haben wir uns das Eldorado Hotel Casino ausgesucht. Ein Haus mit gutem Standard zu einem relativ günstigen Preis. Aus dem Zimmer hatte man einen guten Ausblick und sah unter anderem eine riesige Bowlinghalle mit einer überdimensionalen Bowlingkugel, die aus dem Gebäude wächst. Nach einem Einkauf im Meadowood Mall haben wir das gute Buffet des Eldorado genossen und noch ein bißchen gespielt. Am nächsten Tag ging es dann in die Berge, Richtung Lassen Volcanic NP. Erst ging es ein Stück auf die Interstate, dann weiter über den HW 70 und schließlich auf die 89 die durch den Lassen Park führt. Unterwegs haben wir Abstecher zu 2 schönen Seen gemacht. Der erste war der Frenchman Lake, der total einsam in den Bergen liegt. Die Straße führt kurz vor dem See durch eine malerische Schlucht, mit dunklem Gestein, vulkanischem Ursprungs.   Der zweite See war der Lake Davis. Auch sehr einsam gelegen und nur von einigen Anglern in Ruderbooten bevölkert.  Die Parkstraße im Lassen Volcanic war erst kurz vor unserer Reise geräumt worden. Leider war der wichtigste Trail zur Bumpass Hell noch wegen Schnee gesperrt. Der Lassen Peak war im Mai 1915 das letzte mal ausgebrochen. Es gibt immer noch zahlreiche vulkanische Aktivitäten im Park.  Direkt an der Straße liegt Sulphor Works. Es handelt sich hier um einige Dampf spuckende Schwefellöcher und ein paar wabernde Schlammquellen.   Obwohl die Straße durch den Park landschaftlich sehr schön ist, fehlten doch etwas die Highlights. Die Zeit war einfach noch zu früh. Also ich würde dort höchstens noch einmal im Hochsommer hinfahren. Wer jedoch den Yellowstone kennt, kann sich den Lassen gewiß sparen.  Hier noch ein paar Bilder aus dem Park:    So sehen viele Straßen in der Gegend aus, Wald, Wald, Wald und überall diese merkwürdigen knallroten Pflanzen, die in den tieferen Lagen aus dem Boden sprossen.  Vom Lassen war es noch eine ganze Ecke zu fahren, um nach Redding, unserem nächsten Übernachtungsort zu gelangen. Wir kamen über den Freeway rein und wußten natürlich nicht, welche Abfahrt wir nehmen mußten, da diese alle nur mit Straßennahmen bezeichnet waren. Nachdem wir eine halbe Stunde durch Redding geeiert sind, haben wir endlich die Straße mit den Motels gefunden. Hier haben wir das La Quinta Inn genommen, eine sehr gute Unterkunft. Direkt nebenan war ein tolles Westernrestaurant, in dem man ausgezeichnet riesige Portionen essen konnte. Am nächsten Tag sind wir dann ein Stück die Interstate 5 nach Norden gefahren. Wir wollten uns den Lake Shasta sowie den Mount Shasta ansehen. Der Berg sollte die Gegend weit überragen und ist 4316 Meter hoch. Leider wurde das Wetter immer schlechter, je weiter wir nordwärts fuhren. Der Lake Shasta ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, weit verzweigt mit vielen Hausbooten, ähnlich dem Lake Powell. Bei Sonne sieht es dort bestimmt wesentlich schöner aus.  Einen Abstecher haben wir zum Castle Crags State Park gemacht. Dies ist ein beliebtes Wandergebiet mit einem Viewpoint, von dem man die Crags und den Mount Shasta sehen kann. Leider war der Mount Shasta total von Wolken verhüllt, eine ziemliche Enttäuschung, hatte ich mir vom Anblick doch ziemlich viel versprochen. Die Crags sind eine Miniaturausgabe der Dolomiten.  Da das Wetter nicht besser wurde, sind wir vor dem Mount Shasta auf die 89 abgebogen und wieder Richtung Süden gefahren. Bei Burney gibt es den McArthur Burney Falls State Park. Auf dem Weg dorthin gibt es mehrere sehr schöne Recreation Areas mit einigen kleineren Wasserfällen. Hier haben wir unseren zweiten Bären gesehen, der mitten auf der Straße stand, aber im Wald verschwand, als wir näher kamen.  Die Straßen, Parkplätze, Picknick Areas sowie die Trissebuden sind sehr schön gemacht Das verstehen die Amerikaner wie niemand anders. Außerdem gibt es fast überall Zugänge für Rollstühle.  Der Wasserfall im McBurney Park hat mir ausgezeichnet gefallen.  Es gibt hier eine breite Felswand aus der zwei breitere und sehr viele schmalere Wasserfälle herunterkommen. Auf einem Trail kann man bergab bis zum Fuß der Fälle laufen. Von hier aus sieht es noch viel imposanter aus.   Das Tagesziel war heute Klamath Falls in Oregon. Bis dahin waren es noch eine ganze Menge Meilen zu bewältigen. Von Burney aus haben wir erst erstmal ein großes Tal mit viel Landwirtschaft durchquert, dann ging es über eine Bergkette auf die Hochebene und hier war Einsamkeit pur. Die kleine Straße die zum Lava Beds NM führt, war in ziemlich schlechten Zustand. Wegen sehr vieler Schlaglöcher, hervorgerufen durch Winterschäden, konnte man nicht allzu schnell fahren.  Die Hauptattraktion im Lava Beds sind die Höhlen, die durch den Lavalfluß entstanden sind. Man kann die einzelnen Höhlen besichtigen, indem man jeweils eine stabile Metall-Leiter runtersteigt. Hierzu sollte man aber eine starke Taschenlampe mitnehmen. In diesen Lavahöhlen hatten sich die Modoc Indianer vor der amerikanischen Kavallerie längere Zeit erfolgreich verstecken können.  In einer dieser engen Höhlen habe ich mir beim wieder rausklettern, schmerzhaft den Rücken gestoßen.  Meiner Meinung nach lohnt sich der Besuch der Lava Beds nur für stark Geologie- Interessierte. Es ist doch eine ziemlich Fahrerei bis hierhin und dafür sind die Sehenswürdigkeiten schmal gesät.  Von den Lava Beds ging es noch sehr lange an Lava Flows vorbei bis nach Klamath Falls. Unterwegs kommt man ein Stück am Thule Lake vorbei, der ein wahres Vogelparadies sein soll. Dafür hatten wir aber keine Augen mehr, da wir müde und hungrig waren.  In Klamath Falls angekommen, haben wir uns erst einmal ein Motel gesucht. Wir haben uns dann für das Motel 6 entschieden. Ein Wort zu Motel 6: Auf den bisherigen beiden USA-Reisen hatten wir eigentlich immer einen ganz guten Eindruck von dieser Motelkette. Der Standard scheint sich aber rapide verschlechtert zu haben. Dieses war jetzt das dritte Motel 6 auf der Reise und auch das schlechteste.
Mal von den wild gemusterten, häßlich bunten Tagesdecken abgesehen, haben wir hier ein Zimmer bekommen, das noch nicht fertig war. Krümel auf dem Boden, bei einem Bett hat das Betttuch gefehlt, welches vor der abgenutzen ekligen Wolldecke schützen sollte und es waren nicht genügend Handtücher vorhanden. Nach Reklamation hat uns die Empfangsdame das Nachbarzimmer gegeben, das zwar ein Nichtraucherzimmer war, aber ziemlich nach Qualm stank. Aber das war uns jetzt egal, da wir einen langen Tag hinter uns hatten. Wir waren dann noch bei Sizzlers essen und sind dann müde ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen ging es dann immer am ziemlich großen Klamath-Lake lang in Richtung Crater Lake. Zunächst habe wir ein großes Tal mit Landwirtschaft durchquert, bevor es wieder in die Berge ging.  Von weitem konnte man schon erkennen, daß weiter oben noch viel Schnee lag. Das bewahrheitete sich, denn je höher man fuhr, desto mehr Schnee lag im Wald und am Straßenrand. Ab einer gewissen Höhe setzte dann auch Schneefall ein, der allerdings nicht auf der Straße liegenblieb. Das Besucherzentrum und die Crater Lake Lodge waren noch von meterhohem Schnee umgeben.   Die Rim Road um den See herum war noch gesperrt. Wir hatten insgeheim gehofft, daß der West Rim offen wäre, aber man konnte auch so von 2 Viewpoints auf den See gucken. Leider sind immer wieder Nebel-, bzw. Wolkenschwaden über den See gezogen und haben die Sicht erschwert.   Trotz geschlossener Rim Road hat sich der Besuch des Crater Lake gelohnt. Erstens waren wir auf die Bedingungen vorbereiten, zweitens ist die Anfahrt landschaftlich sehr schön und drittens hat es uns Spaß gemacht, zu dieser Jahreszeit noch so viel Schnee zu sehen. Bei uns zu Hause am Niederrhein gibt es ja im Winter kaum mal Schnee. Ein Stückchen unterhalb des Parkeingangs sind wir dann auf der Umgehungsstraße zum Diamond Lake, der bei Anglern sehr beliebt ist, und dann weiter über den Scenic Byway des Roghue River bis nach Roseburg gefahren. Auf dieser sehr waldreichen Straße gibt es Abzweige zu zahlreichen Wasserfällen. Den Watson Fall habe ich mir angesehen. Vom Parkplatz geht ein wildromantischer Trail den Berg hoch. Überall große Bäume, die teilweise durch die Feuchtigkeit von Moos überwuchert sind und am Viewpoint der Fälle ikann man sehr schön von einer Holzbrücke, die über denwilden Bach führt den Wasserfall beobachten. Der Fall selbst kommt aus einer ziemlichen Höhe heruntergeschossen, dadurch sind meine Fotos, wegen der starken Gischt, nicht besonders geworden. Im weiteren Verlauf wollten wir uns noch die Toketee Falls ansehen, der Trail hierzu war allerdings gesperrt, weil wohl große Bäume auf die Brücke gefallen waren und diese zerstört haben. Auf einem Schild war ein lustiger Vermerk. Bei Betreten des Geländes gäbe es eine Geldstrafe von 1000 $, 5 Monate Knast, oder beides! Für die Straße bis Roseburg haben wir ziemlich lange gebraucht. Es geht ständig den Berg runter mit sehr vielen Kurven, ab ubd an hat man mal eine Aussicht auf den wilden Fluß, der teilweise ziemlich starke Stromschnellen hat und wohl auch als Wildwasserrevier bei Floß und Kanufahrern beliebt ist. Die Stadt Roseburg hat mir gut gefallen. Es gibt hier tatsächlich so etwas wie einen Ortskern und eine Altstadt. Als Unterkunft haben wir das Windmill Inn genommen. Die beste Unterkunft auf der Reise. Wir hatten ein sehr großes Zimmer mit Balkon. Das Inn war rings um einen großen Rosengarten mit Tischen und Stühlen, sowie einem Poolbereich gebaut. Als Ausstattung gab es einen Spa-Bereich, einen Fitnessraum, sowie einen Frühstückssaal, in dem es ein leckeres Frühstück. In der Lobby stand ein PC mit dem man kostenlos ins Internet konnte. Das alles gab es für 79 $. Ein fairer Preis, wie ich meine. Hier hätte ich es auch noch länger aushalten können. Nach dem Frühstück wollten wir zur Küste runter und fuhren erst einmal ein Stück die I5 südlich. Leider haben wir die Ausfahrt für die Straße nach Coos Bay verpaßt und sind dadurch etwa 30 Meilen zu weit gefahren. Wir haben dann versucht auf kleineren Straßen, praktisch quereldein zu unserem Ziel zu gelangen, doch haben wir uns hoffnungslos verfahren. Ein Einheimischer, den wir nach dem Weg gefragt haben, hat uns geraten lieber wieder die I5 zuück zu fahren, um auf die Coos Bay Road zu gelangen. Dies haben wir dann auch beherzigt. Es war zwar schade, daß wir durch diese Aktion Zeit verloren haben, allerdings war es mal total interessant, ein Kalifornien abseits der Touristenrouten zu sehen. Nachdem wir auf der richtigen Straße (HW 42) waren, konnte man sehen, das die Holzindustrie in dieser Gegend fleißig war. Viele Bergkuppen waren gänzlich abgeholzt, scheinen aber wieder aufgeforstet zu werden. Denn es gab Hügel mit unterschiedlich hohem Bewuchs. Unterwegs gab es einen Hinweis zu einer Covered Bridge, dem wir gefolgt sind.  Diese Brücke über einen kleinen Fluß ist inzwischen zu einer Fußgängerbrücke umgewandelt worden. Man kann auf der Brücke picknicken. Tisch und Bank sind vorhanden. Coos Bay ist ein von der Ausdehnung her relativ großer und unübersichtlicher Ort, von hier aus wollten wir dann die Küste runter bis San Francisco fahren. Wir haben dann ein kleines Sträßchen erwischt, das über einige Hügel nach Bandon und zum Meer führte. Am Pazifik war das Wetter erstmal schlechter. Es war bedeckt und es wehte ein ziemlich heftiger Wind.  Erstaunlich, wieviel Treibholz an den Stränden angeschwemmt wird. Hier noch eon paar Impressionen aus diesem Bereich.    Auffällig daß es an der Küste sehr viele vorgelagerte Felsen gibt. Das zieht sich bis Nord-Kalifornien runter. Am Straßenrand stand dieser lebensechte Dinosaurier, der für einen Park geworben hat.  Unser Übernachtungsziel war heute Gold Beach, wo es etliche Motels geben sollte. Wir haben uns für ein Inn direkt am Meer entschieden. Das Zimmer hatte auch einen Balkon mit Meerblick. Die Unterkunft war nicht gerade preiswert, hatte dafür 2 Hot Tubs mit Meerblick vorgelagert am Strand. Am späten Abend haben wir den überdachten, aber zu See hin offenen Tub benutzt. Es hatte angefangen zu nieseln, aber es war herrlich im sprudelnden warmen Wasser zu liegen und die frische Seeluft zu atmen. Am nächsten Morgen sah das Wetter noch nicht so toll aus, es sollte sich später aber wieder bessern. Von Gold Beach sind wir die 101 runter gefahren und haben an allen möglichen Viewpoints und State Parks gehalten.  Ein gesunkenes Schiff an der Mündung des Rogue River  Je südlicher wir voran kamen, desto mehr blau mischte sich in den grauen Himmel.  Die südliche Oregon Coast mit den vielen Felsen an Land und im Wasser hat mir total gut gefallen. Es waren fast gar keine Menschen an den Stränden unterwegs, bei wärmeren Temperaturen von Luft und Wasser wären das sicher Traumstrände.  Die Viewpoints und Stateparks sind ohne Ausnahme hervorragend gemacht. Es ist an alles gedacht, ausreichend Parkplätze, Klohäuschen, Picknick-Tische und -Bänke und Mülleimer. Die Strandzugänge sind manchmal etwas abenteuerlich. Oft muß man über jede Menge angeschwemmte Baumstämme und Äste balancieren um zum Wasser zu kommen.   Nach der Flut bleibt in Prilen und an Felsen, die im Wasser waren, jede Menge Getier zurück.  Der Arch Rock vom hochgelegenen Viewpoint aus gesehen.  Dieser Felsen wird der Whale Head genannt. Erstens hat er die Form eines senkrecht aus dem Wasser kommenden Walkopfes und zweitens kommt bei jeder zweiten oder dritten Welle eine Fontäne aus dem Felsen, die wie ein Wal-Atemausstoß aussieht.  Hier ein paar Tiere, die sich häufig an den Picnic-Areas herumtreiben und schauen, ob sie etwas abstauben können. Gut gefallen hat mir diese lieb guckende Möve mit Blümchen.  Die frechen blauen Stellers Jays dürfen bei keinem Picnic fehlen.   Unser Tagesziel war heute Crescent City. Hier gibt es einen sehr schönen Park direkt am Meer, mit vielen Blumen und jeder Menge Grauhörnchen, die in der Uferbefestigung leben. Die Hörnchen werden hier wohl häufig gefüttert, wie man an den zahllosen Erdnußschalen und der Zutraulichkeit der Tiere merken konnte. Als wir hier einen Bagel gegessen haben, sind uns die Hörnchen sogar an den Hosenbeinen hochgeklettert.   Raben haben uns auf der ganzen Reise begleitet.  Diese Mittagsblumen sind an der ganzen Küste zu finden.  Am Ende des Parks gibt es auf einer Klippe dieses Light House.  Der Hafen von Crescent City  Der erste volle Tag an der Pazifikküste neigte sich dem Ende zu. Es war ein schöner Tag, zumal sich glücklicherweise das Wetter stark gebessert hatte.   Am nächsten Morgen ging die Fahrt nach Süden weiter. Dieser Felsen ist, wenn ich mich recht erinnere, der Castle Rock.   An der Mündung des Klamath River gibt es eine Abfahrt zu einem sehr schönen, hochgelegenen Viewpoint. Von dem man einen tollen Überblick auf den Ozean und das Flußdelta hat.  Überall an der Küste und teilweise auch in den Redwoods wachsen wilde Rhododendronbüsche (oder sind es Azaleen?), die teilweise eine stattliche Größe erreichen. Das Klima hier, scheint für diese Pflanzen ideal zu sein.  Nachdem wir hinter dem Klamath River auf den Coastel Drive gefahren sind, kamen wir wieder auf die 101 und das erste Mal in die Redwoods. Im Prairie Creek Redwood State Park bin ich einige kleinere Trails gelaufen. Einen schöneren Wald habe ich bisher noch nicht gesehen. Die riesigen Bäume, die toll angelegten Trails, die sich wildromantisch durch den durchaus nicht flachen Wald zogen, fand ich einfach umwerfend.
Leider kann man die Größe der Bäume kaum auf Fotos festhalten, wenn man keinen Größenvergleich hat. Das Ende der Bäume kann man sowieso nicht sehen.  Mehr als 20 Minuten habe ich mich aber nicht von der Straße entfernt, weil ich immer im Hinterkopf hatte, daß man in Bärengebieten möglichst nicht alleine unterwegs sein sollte. Außerdem hatte ich vor der Reise im Internet gelesen, daß ein Mann in einem Redwood Statepark von einem Puma angefallen und schwer verletzt wurde.  Die Redwood Bäume scheinen sogar gegen Feuer ziemlich unempfindlich zu sein. Durch die riesig dicke Rinde sind sie wohl gut geschützt. Ich habe manchen angekokelten Baum gesehen, der aber trotzdem weitergelebt hat.   Alte umgefallene Bäume bleiben liegen und werden nur beschnitten, wenn der Trail dadurch versperrt wird. Auf dem toten Holz wächst wieder neues Leben.   Auf einer großen Lichtung in den Redwoods gab es einen Wildlife Viewpoint. Im hohen Gras lagen jede Menge äsende Elks, die sich auch nicht durch die 15 Meter entfernten Menschen stören ließen.   Dort wo die 101 sich wieder dem Ozean zuwendet gibt es ein Visitor Center direkt am Strand. Hier kann man sich mit kostenlosem Infomaterial und Karten zur Küste und den Redwoods versorgen. Hier und überhaupt an Oregons- und Nordkaliforniens-Küste gibt es ein Tsunami-Warnsystem, da es hier häufig zu Erd- und Seebeben kommt. Die Schilder mit "Tsunami Hazard Zone" sieht man allenthalben.
An diesem Strand waren schon vier Surfer durch sogenannte Sneaker Waves gestorben.  Unser heutiges Übernachtungsziel war Eureka. Vorher haben wir aber noch einen längeren Stopp am Trinidad Beach gemacht. Das ist eine sehr schön große Bucht, die von zahlreichen Felsen im Wasser geprägt ist. Es scheint hier ein sehr beliebter Platz für Bootseigner zu sein, wie man an den vielen Segeljachten vor Anker sehen konnte.  Der kleine Leuchturm war eine Nachbildung eines Größeren, zu Ehren der auf dem Meer gebliebenen Seefahrer. Auf mehreren Tafeln mit Namen konnte man erkennen, daß ziemlich viele Menschen vermißt wurden, davon auch viele aus neuerer Zeit.   Vom Leuchturm aus konnte man eine lange Treppe zum ausgezeichneten, feinsandigen Strand runterlaufen. Diese Treppe mit ihren 245 Stufen (wenn ich richtig gezählt habe) mußte man aber anschließend auch wieder hoch steigen. Was bei mir zu einer kurzen Atemnot geführt hat. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. Nach einer Übernachtung im Super 8 in Eureka, haben wir etwas weiter südlich ein Schild mit einem Hinweis auf Wildlife Viewing gesehen. Wir sind die kleine Straße reingefahren und waren plötzlich mitten in einer idyllischen Wiesenlandschaft. Schon auf dem Weg trotteten einige Elks über die Straße. Es gab ein kleines Visitor Center und dahinter konnte man auf Holzstegen die Feuchtwiesen begehen. Hier konnte man zahlreiche Vögel beobachten.  Viele Schwalben hatten unter dem Dach des Besucherzentrums ihre Nester gebaut.   Bei Fernbridge sind wir auf die Straße 211 abgebogen. Ferndale ist ein Ort mit sehr hübschen, alten Holzhäusern, die wie aus dem vergangenen Jahrhundert aussehen.  Hier beginnt auch die sogenannte Mattole Road. Über diese Straße hatte ich in einem amerikanischen Motorradforum gelesen, aß sie sehr beliebt bei kalifornischen Moppedfahrern ist. Das konnten wir gut nachvollziehen. Die Straße ist unglaublich vielseitig. Zuerst fängt sie bei Ferndale ziemlich landwirtschaftmäßig, mit Farmen, Weiden und Feldern an, geht dann in die Hügel mit viel Wald, durchquert dann ein hochgelegenes Grasland und fällt dann steil zur Küste hin ab. Hier führt sie ein Stück an der Lost Coast entlang, die ziemlich einsam und unbesiedelt ist. Anschließend geht es wieder in Hügel und Weiden, bis sie schließlich mitten im Humboldt Redwood Forest endet. Die Straße ist zwar sehr schmal und teilweise in schlechtem Zustand, aber doch sehr sehenswert. Wer etwas Zeit hat, sollte diesen Umweg in Kauf nehmen. Wir haben allerdings mit kleineren Stopps ungefähr 4 Stunden dafür gebraucht.   Der Teil des Humboldt Forest, in dem die Mattole Road endet, hat mir fast noch besser gefallen, als die Avenue of Giants an der 101.  Die Straße führt hier sehr schmal durch die riesigen Bäume. Es passen kaum 2 Autos nebeneinander.  In einem Grove steht der Giant Tree. Er soll der zweithöchste Baum auf der Erde sein, mit einer Höhe von 110,64 Metern. Das ist auch vom Umfang her der mächtigste Baum, den ich je gesehen habe.  Fort Bragg war der nächste Übernachtungsort. Hier haben wir uns wieder ein Inn direkt an der Steilküste ausgeguckt. Man hatte hier einen Balkon mit Seeblick auf dem man den güldenen Sonnenuntergang genießen konnte.   Von Fort Bragg ging es weiter südwärts auf dem Highway 1, der auch Shoreline Highway genannt wird. Die Straße verläuft hauptsächlich hoch oberhalb des Meeres, mit schönen Viewpoints.  Bei Point Arena haben wir einen Abstecher zum Lighthouse gemacht, der gleichzeitig ein Statepark ist.  Die Stateparks an der Küste verlangen meist eine Parkgebühr von 6 $. Bei den vielen Stateparks könnte man hier arm werden. Allerdings haben wir erfahren, daß die Gebühr für den ganzen Tag, also auch in anderen Stateparks gilt. Unterwegs haben wir an einem in einem kleinen Ort gehalten, an dem es einen esoterischen Shop mit allerlei asiatischen Dingen wie Buddhas, Räucherstäbchen und Büchern gab. Nebenan war ein Gärtnerei die draußen mehrere große Dinosaurier aus Metall für den Vorgarten anboten. Im Haus selbst gab es wunderschöne ca 1 Meter große Engel aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Davon hätten wir gerne einen mitgenommen, wenn sie nicht so groß und schwer gewesen wären.  Auch im weiteren Verlauf der Küste gibt es zahlreiche bizarre Felsformationen.  Bei Gualala gibt es an der Einmündung eines Flusses eine kleine Halbinsel mit einer Sandbank. Hier haben sich sehr viele Sea Lions getummelt. Von Oben hatte man einen schönen Überblick.  Bei Bodega Bay sind wollten wir mal sehen, ob das alte Schulhaus aus dem Film die Vögel noch stehen würde. Wir sind einmal um die halbe Bay gefahren konnten aber kein ähnliches Gebäude entdecken. Es gab auch nirgendwo Hinweise auf die Filmlokationen. Der Ort hätte ruhig etwas mehr Werbung damit machen können, daß hier so ein berühmter Film gedreht wurde. Hinter Bodega Bay haben wir dann die Küste verlassen und sind wieder auf die 101 gefahren. Die Orte wurden langsam wieder größer. In San Francisco haben wir den Aussichtspunkt vor der Golden Gate Bridge angefahren. Man hatte heute eine tolle Sicht ohne jeglichen Nebel   Auf der anderen Seite der Brücke, ging es dann bei der Ausfahrt Lombard Street von der 101 runter. Wir hatten im America's Best Inn auf der Van Ness Ave. ein Zimmer für 2 Nächte vorgebucht. Das Motel war nichts besonderes, hatte aber eine tolle Lage. Man brauchte nur die Van Ness runterlaufen und war schon am Meer und Fishermen's Wharf, außerdem konnte man hier kostenlos parken. Für San Francisco Verhältnisse war es auch noch relativ günstig. Nach dem Einchecken im Motel sind wir noch zum Pier 39 gelaufen, haben dort ein bißchen geshoppt und anschließend sehr gut in einem Fischrestaurant gegessen.  Am nächsten Tag wollten wir noch ein paar Besorgungen in Downtown machen. Wir sind vom Hotel aus die Lombardstreet hoch gelaufen, die in diesem Stück supe steil ist. Dort wo die bekannten Kurven der Lombard Street sind gibt es eine Haltestelle der Cablecar.  Als wir auf die Bahn gewartet haben, ist das verrückteste der ganzen Reise passiert. Es kam eine Stretch-Limousine angefahren, deren Fahrer doch tatsächlich die engen Kurven der Lombard Street runterfahren wollte.  Für die erste Kurve hat er schon über 5 Minuten gebraucht. Er ist mehrfach angeeckt und mußte auch ein paar mal zurücksetzen. Davon ließ sich der Fahrer aber nicht beirren. In der zweiten Kehre ist er dann stecken geblieben. Nachdem schon mehrere wartende Autos lautstark gehupt haben, hat er aufgegeben und ist von der Lombard, über eine glücklicherweise vorhandene Seitenstraße nach links abgefahren. Ich habe mir vorgestellt, das im Wagen vielleicht ein Prominenter gesessen hat, der unbedingt die Kurven runterfahren wollte und seinen Fahrer dazu gezwungen hat. Der Wagen hat dadurch sicher einige Macken bekommen. Nach dem Einkaufen in der Stadt, sind wir mit der Cable Car wieder zurück zur Hide Street gefahren. Die Tageskarte kostet inzwischen 11 $ pro Person, die Einzelfahrt 5 $. Den Tag ließen wir wieder am Pier 39 ausklingen, wo wir in der ersten Etage eine leckere Pizza gegessen, den Seehunden auf den Plattformen zugesehen, und noch ein bißchen Sonne mit Blick auf Alcatraz getankt haben. Dabei ist mir aufgefallen, daß Alcatraz fast selbst wie ein Schiff aussieht.  Fazit: Die Reise war wider ganz toll. Wir haben in den 2 Wochen unglaublich viel gesehen und hatten auch größtenteil (bis auf anderthalb Tage) Glück mit dem Wetter. Der Norden von Kalifornien und der Süden von Oregon sind auch sehr schön. Allerdings ist das reine Autofahren teilweise ziemlich langweilig. Das liegt an den reichlich vorhandenen Wäldern in der Region. Eigentlich bin ich ein großer Waldfreund. Wenn man aber halbe Tage lang nur durch Wald fährt, hat man keine großen Ausblicke auf die Gegend und die Fahrerei macht dementsprechend müde. Auch die Tour zu den Lava Beds würde ich nicht mehr machen wollen. die Gegend ist einfach zu unatraktiv für mich. Bei der nächsten USA-Reise wir es wieder nach Utah Arizona und New Mexico gehen. Da gibt es nach 2 Reisen noch sehr viel für uns zu entdecken
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